В статье кратко описаны предпосылки выбора паяльной станции именно на жалах Hakko T12, далее приведён сравнительный анализ нескольких версий, доступных на рынке, а также рассмотрены некоторые особенности сборки паяльной станции и её финальной настройки.
Откуда такой ажиотаж вокруг Hakko T12?
Чтобы понять почему многие радиолюбители последнее время так заинтересовались этими китайскими станциям, нужно начать издалека. Если вы уже сами пришли к данному решению, эту главу можно пропустить.
У любого начинающего учиться паять, первым встаёт вопрос выбора паяльника. Многие начинают с доступных в ближайшем хоз.маге копеечных паяльников фиксированной мощности. Конечно, какие-то простейшие работы, типа пайки проводов можно выполнять даже советским паяльником с медным жалом, особенно при наличии навыка. Однако, любому, кто попробовал спаять таким паялом что-либо более технологичное, становятся очевидны проблемы: если паяльник слишком слабый (40Вт и менее) — некоторые детали, например выводы соединённые с земляным полигоном, очень неудобно выпаивать, а если мощный (50Вт и более) — он очень быстро перегревается и вместо пайки происходит ритуальное выжигание дорожек. Исходя из вышеизложенного, даже если вы только учитесь паять, желательно всё-таки купить паяльник с возможностью регулировки температуры. Однако, чаще всего паяльники с простыми регуляторами, встроенными в ручку, представляют собой изделия крайне низкого качества, поэтому, если уж вы задались вопросом выбора нормального паяльника, скорее всего уже стоит смотреть в сторону паяльных станций.
Чаще всего следующий вопрос — какую именно паяльную станцию выбрать. Тут могут быть вариации, поскольку профессионалы, в основном, работают с достаточно громоздкими станциями совмещёнными с паяльным феном, типа PACE, ERSA или, на худой конец Lukey. Мне дома фен ни к чему, но при этом хочется иметь надёжную, мощную и компактную станцию с возможностью регулировки. Так как рабочее место не резиновое, станция должна быть действительно небольшой, поэтому многие станции отпадают по габаритам. Плюс, естественно, всегда хочется уложиться в некий разумный бюджет. И тут на сцену выходят наши китайские друзья, со своими станциями, предназначенными для работы с жалами японской фирмы Hakko. Оригинальные паяльные станции от данного бренда стоят каких-то неадекватных денег, а вот китайские поделки под эти жала, как ни странно, обладают достаточно высоким качеством, при очень приятной цене.
Итак, почему жала именно от Hakko? Главный их козырь это керамический нагреватель, совмещеный с датчиком температуры. Собственно, для готовой паяльной станции к такому жалу остаётся лишь "добавить" ПИД-регулятор и достаточную мощность, что позволяет достичь быстрого нагрева и качественного поддержания заданной температуры. Ну и обернуть всё это в удобный корпус. Собственно, в паяльных станциях-конструктораx, которые можно в изобилии найти на Алиэкспрессе по запросам типа "diy hakko t12", всё это реализовано, а в комплекте китайцы обычно кладут одно-два жала Hakko (бытует мнение что это в основном копии, однако, даже у копий качество на уровне).
Выбираем набор для сборки
Если вы уже попробовали искать на Али подобный паяльник, вы наверняка удивились разнообразию вариантов, которые выдаёт поиск.
На начало 2018-ого года в поиске на Али чаще всего попадаются предложения от "фирм" Quicko, Suhan и Ksger. Причём в описаниях они иногда даже ссылаются друг на друга, поэтому вполне очевидно, что это суть одно и то же, так что далее я, по возможности, буду пропускать конкретные названия "производителя", ссылаясь только на версии конкретных станций, ибо беглый анализ фотографий позволяет предположить, что если версии совпадают, то и схемотехника примерно одинаковая.
На самом деле, вариаций в целом не так много, как может показаться на первый взгляд. Опишу основные значимые различия:
- Микронтроллер станции: это либо STC, либо STM. Чаще всего встречается мнение, что поделки на STM лучше, хотя у меня, например, вариант на STC и он меня вполне устраивает. Если судить по обзорам, доступным в сети, основная разница в станциях на этих МК это используемый экран — в контроллерах на STC чаще всего используется стандартный цифровой LED-индикатор, а версии на STM в основном идут с графическим OLED-дисплеем. Кроме того, версии на STM практически всегда имеют возможность сохранять настройки для нескольких жал, тогда как на STC эту возможность чаще всего не реализуют. Сравнения версий, основанных на контроллере STM здесь не будет.
- Индикатор: как уже было сказано выше это либо стандартный семисегментынй индикатор, либо графический OLED или ЖК-дисплей. На мой взгляд для такого устройства как паяльная станция никаких данных, кроме температуры, отображать не нужно. С графическим дисплеем удобнее будет настраивать, но и только. Учитывая, что настраивать вы её будете, скорее всего, один единственный раз, принципиальной разницы нет. Хотя в случае с семисегментным индикатором, скорее всего будет полезным где-то сохранить назначения пунктов меню, на случай если настройки по какой-то причине собьются.
- Корпус: чаще всего попадается примерно одной и той же конфигурации — прямоугольная алюминиевая коробка высотой около 4см, в которой все органы управления выведены с переднего торца, а кнопка включения и сетевой разъём с заднего. Предлагают пластиковый, либо алюминиевый (чуть дороже). Смысла брать пластик я не вижу никакого. Есть пара подводный камней, о них в главе «Сборка».
- Жало: по умолчанию, большинство продавцов кладут в комплект жало T12-K, вот такое:
В целом форма не самая удобная, но и не плохая. Я в любом случае планировал заказывать несколько дополнительных жал, поэтому не стал менять.
- При 12В — 1.5А (18 Вт)
- При 15В — 1.88А (28 Вт)
- При 18В — 2.25А (41 Вт)
- При 20В — 2.5А (50 Вт)
- При 24В (max!) — 3А (72 Вт)
Я категорически не советую использовать блоки с напряжением меньше 19В — такой паяльник получится слишком слабым.
Обратите внимание, для некоторых версий указано, что при использовании блока питания выше 19В желательно отпаять резистор 100 Ом, подписанный как-то типа "20-30V R-NC". Данный резистор запараллелен с более мощным резистором на 330 Ом и вместе они образуют один резистор 77 Ом, включенный перед микросхемой 78M05. Отпаяв 100 Ом, мы оставим один резистор на 330. Сделано это для того чтобы уменьшить падение напряжения на данном регуляторе при большом входном напряжении — очевидно для повышения его надёжности и долговечности. С другой стороны, подняв сопротивление до 330 мы также ограничим максимальный ток по линии +5В. При этом, учитывая, что сама 78M05 вполне может переварить даже 30В на входе, я бы не выпаивал 100 Ом полностью, а заменил бы данный резистор на что-то в диапазоне 200-500 Ом (чем выше напряжение, тем больше номинал). Либо можно вообще не трогать данный резистор и оставить как есть.
Итак, с общей комплектацией определились, теперь чуть более пристально рассмотрим сами платы различных версий.
Сравнение некоторых версий
Сейчас в продаже можно найти вагон различных станций под разными названиями, непонятно чем различающийся. Я уже писал выше, что купил себе станцию на STC, поэтому и сравнивать буду только версии на этом контроллере.
Однажды паяя какую-то, сейчас уже не помню какую, штуку, лицом к лицу столкнулся с тем, что мне надо было довольно быстро менять жала у паяльника. С тонкой иголочки на более массивное жало «паяльный нож».
И надо было это сделать несколько раз. После этого я задумался о втором паяльнике. Чтобы можно было просто менять паяльник в паяльной станции, а не жало.
Если бы это случилось полгода назад, то я бы просто пошел в магазин, и купил бы вторую станцию. Сейчас простенькие аналоговые паяльные станции стали немного дороговаты. Решено было делать самому.
Встал вопрос о схемотехнике. Т.е. какую станцию делать, цифровую? Аналоговую? Или просто тупо ШИМ-регулятор для нагревателя? Здесь надо сказать, что у меня есть доступ к цифровой паялке (у меня есть Lukey 852D+ Fan).
И доступ к аналоговой Xytronic 136ESD (вроде бы правильно написал название). Этот Кситроник покупался более 10 лет назад, стоил огромных денег, настоящая американсая (вроде как) паялка. Очень надежная, отлично работающая.
Надо еще сказать, что сам рабочий орган — паяльник — у обоих этих станций одинаковый. У Xytronic не так давно сгорел родной нагревательный элемент, и был установлен такой же, как у Lukey, т.е, Hakko 1321. Это керамический нагревательный элемент с терморезистором в качестве термодатчика.
Так же надо сказать, что какой-то огромной разницы при работе паяльником на микроконтроллере и разницы при работе аналоговой станции я не замечаю. Посему было решено остановиться на аналоговом регуляторе мощности паяльника с поддержанием температуры.
Такие схемы строятся, как правило, по одному и тому же принципу. Вначале стоит каскад, который является усилителем для термодатчика, затем стоит компаратор. На компараторе строится задатчик мощности паяльника. Схему, не мудрствуя лукаво, тиснул с forum.cxem.net (forum.cxem.net/index.php?…23872&st=300#entry2041935). Но она у меня целиком и полностью не заработала. Видимо, термодатчик был у меня не той системы. Немного пришлось ее доработать. Собственно, вся доработка свелась к:
1. Некоторой коррекции коэффициэнта усиления первого ОУ.
2. Модификации силового каскада. Был удален симистор, и вместо него установлен полевой транзистор.
Схема, уже с учетом внесенных изменений:
Далее была разведена печатная плата под какой-то найденный корпус, и приготовлено вот такое устройство:
На нижней части корпуса закреплена печатная плата, к верхней прикручены внешние органы управления — регулятор температуры (переменный резистор), гнездо для паяльника (микрофонный 4-х пиновый разъем), кнопка Вкл/Выкл, и два LED-индикатора. Один индикатор — показометр включенного питания, второй — показометр нагрева. Покрутив ручки синих подстроечных резисторов, выставил минимальную и максимальную температуры нагрева.
Собрав все детальки, пластмасски и паяльник в организованную кучку, взболтнув и закрутив болтики, получил вот такую штуковину:
Как видно, получилось довольно компактная вещица. Кстати, размеры (в миллиметрах) ПП:
Компактность была достигнута за счет использования современной элементной базы на основе компьютерных технологий (мосфет с материнской платы компа) и за счет использования внешнего источника питания. ИП — адаптер питания для ноутбука, 20В, 4.7А. Можно использовать практически любой адаптер, который на выходе даст выше 15-24 вольта с током от 2-х ампер.
Паяльник был куплен за 350 рублей. В нем оказался нихромовый нагреватель (а чего вы хотели за эти деньги?). Но корпус у него был в лучших традициях клона Hakko 907. В общем, из него были выкинуты родные внутренности, инсталлирован нагреватль Hakko. Так же был оборван родной короткий и дубовый шнур. И был установлен шнур от шариковой мышки, длинный и очень эластичный.
Трехдевная работа паяльником показала, что получилась станция, которая ничуть не хуже в работе, чем заслуженный Кситроник и цифровой китаец.
- Цена: 12,5$ у меня вышло 5$
- Перейти в магазин
Давненько хотел паяльник с керамическим нагревательным элементом и сменными жалами, однако у нормальных экземпляров ценник не стыкуется с отсутствием особой надобности. Обзор будет больше про хороший корпус чем про начинку . Корпус это главный элемент, начинку можно выбрать любую благодаря хорошим габаритам и штатному посадочному месту для трансформатора, подобный используется практически во всех изделиях Hakko, поэтому сюда можно впихнуть любой контролер, буть то фен или паяльник с жалами T12. Переднюю панель можно изготовить самостоятельно это просто кусок плоского пластика вырезанный под определенным шаблоном.
У меня уже есть паяльник с псевдокерамикой и теплозащитным кожухом жала с возможностью закрыть нагреваемые части данным кожухом, но к сожалению совместимость с тем же хакко 900-ой серии нету ни по жалам ни по нагревательному элементу.
Благодаря купонам новорегов 4 от 4,01 появилась возможность собрать нечто похожее на паяльную станцию Hakko 936 из различных модулей и самого паяльника. К этому моменту у меня уже завелись два жала к хакко 900-ой серии 3C и 4C фирмы Proskit, купленные у одного продавца по купонам за монетки в мобильном приложении.
Так же неизвестно зачем у этого продавца был куплен керамический нагревательный элемент за 16 центов. Причем продавец рандомно высылал под одним лотом как керамику так и псевдокерамику, на фото лота изображена псевдокерамика.
Начало было положено с выбора корпуса для паяльной станции. Самый дешевый корпус нашелся у продавца с хорошим рейтингом. К сожалению, в настоящее время у него эти корпуса закончились, ссылка дана на корпус другого продавца. Цена значительно отличается, корпус продавался по 6,6$, за вычетом купона на 4$ стоимость вышла за 2,6$. На данных станциях бывают два разных разъема для подключения паяльника, которые друг с другом несовместимы.
Оригинальный пластиковый разъем Hakko 936. 
Авиационный Разъем GX16-5. 
Поэтому при заказе корпуса необходимо выбрать нужный тип разъема, что бы не ошибиться. Я заказал корпус с передней панелью, которая имеет разъем GX16, потому что хаковский разъем редкий и в случае поломки стоит порой как целая ручка паяльника. Внешне отверстия для разъемов выглядят вот так:
Корпус пришел за месяц, но разъемы GX16 гуляли по складам почты около двух месяцев. При получении разъемов меня ждало сильное огорчение, оказалось, что продавец выслал мне корпус под хаковский разъемом, а пришедшая ручка паяльника имеет авиационный разъем GX16-5. Поэтому необходимо обратить особое внимание на такой момент и в случае ошибки продавца сразу открыть диспут. Естественно сроки для диспута закончились и встал вопрос как приколхозить, что бы это все выглядело как законченный продукт без признаков того самого колхоза.
Вот так должно быть:
Возникла мысль просто написать продавцу о моей проблеме с предложением выслать другую панель. Он достаточно в короткие сроки ответил мне согласием. Только вот прошла почти неделя и никаких сообщений я все никак ни получал. Уже думаю забыл обо мне продавец и решаю как подклеить отверстие что бы хорошо держался разъем. И напоследок взял да написал сообщение, что если вышлешь то я сделаю обзор на mysku.ru. Продавец ответил мне с извинениями:
Если кому интересно, то вот этот продавец:
Ручку паяльника соответственно тоже выбрал с разъемом GX16 папа. Совместимость разъемов c ручками под жала Hakko T12 отсутствует, потому что там используется разъем GX12 или совсем трех контактный как у BaKon BK950D. Тем более там отсутствует электрическая совместимость у нагревательных элементов. Однако ручки Hakko 907, можно доработать для использования жал T12, заменив внутренний приемник жала и поставить укороченную насадку.
С ручками для паяльника все более или менее понятно, самую дорогую брать не обязательно так как в ней нету ничего особенного кроме нагревательного элемента и жала, у всех примерно одинаковое качество, но ценник очень сильно отличается. Обращать нужно лишь на тип нагревательного элемента, потому что их может быть два вида. Нагревательные элементы для ручки Hakko 907 имеют маркировку: для керамики A1321 и для цементированной нихромвой проволоки A1322.
Из обзоров ясно, что лучшими характеристиками по мощности и скорости нагрева обладает керамический нагреватель A1321, поэтому я решил брать контролер для керамических нагревателей. Поскольку корпус уже имеет переднюю панель то нет необходимости брать контролер с пластиковой накладкой. Я взял самый распространенный и наиболее дешевый вид контролера, примерно такой.
На плате есть информация о дате ревизии платы и пометка напротив типа нагревательного элемента под который предназначена плата, в данном случае это керамика A1321 с символом *.
Видно, что плата универсальная как для керамических нагревательных элементов так и нихрома, разница заключается в нескольких элементах у которых подписаны два значения, * для керамики или # для нихрома. Я не понял для чего есть незанятые два контакта TST, возможно какой то тест, объясните кто знает.
В комплекте с корпусом шел пакетик как у аналогичного продавца, за исключением отсутствующего прижимного фиксатора для шнура питания, но я вышел из положения благодаря колхозингу, внутри корпуса все равно не видно. В пакетике лежат пять само резов, что побольше крепят верхнюю крышку корпуса к основанию, а вот тот, что поменьше мне неизвестен, возможно он фиксирует ручку регулятора температуры к штоку резистора, но она после прижима и так хорошо держится. 
В комплекте нет выключателя от сети, но это не проблема, можно использовать аналогичный от нерабочего блока питания, я же поставил зеленый, что бы кнопка не сливалась с корпусом.
В схеме включения от сети должен присутствовать предохранитель, которого тоже не было в комплекте. Я взял держатель предохранителя для монтажа в корпус, но в оригинальной Hakko 936 нет в корпусе такого предохранителя, он располагается внутри на плате вместе с кнопкой включения. Поэтому после распайки проводов я просто уложил его внутри.
Что касается питания платы то я заказал у разных продавцов два самых дешевых блока питания на 24 Вольта с надеждой, что хотя бы один не затеряется. Таких трансформаторов есть две версии, первая имеет двухсторонний монтаж элементов, такой уже обозревался здесь, но цена на такой значительно выше. Второй по схемотехнике аналогичен, даже элементы на плате имеют точно такие же подписи, но цена значительна меньше, поэтому выбор пал на последний.
Для данного трансформатора места в корпусе достаточно, но не понятно решение для его крепления, что бы не было болтанки. К тому же по маркировки AC24V плата запитывается от переменного напряжения на 24 Вольта и не ясно как будет работать контролер. В каком то обзоре даже работает, но сильно разогревается нагревательный элемент с подводящими проводами, поэтому не хотелось что нибудь спалить.
Решение пришло совершенно случайно, спросил в ремонтной мастерской трансформатор на 24 Вольта и такой нашелся. У меня было сильный восторг, когда он встал на посадочное место в корпусе, как будто он туда предназначался. Это отечественный трансформатор ВУШК Э-2150 о котором в поисковиках нет совсем информации. При наборе в строке поиска всплывает это наименование, но Google или Yandex не выдали ни какой информации о нем. Посадочные отверстия под трансформатора составляют 44 на 56 миллиметров.
Сетевой провод взял от компьютера, а внутреннюю разводку сделал из цветных проводов древнего блока питания, которые оказались даже лужеными, не могу сказать какие провода используют сейчас. Выше я писал об отсутствии крепежного фиксатора для сетевого провода. Мне под руки попался держатель для домофонной таблетки, который был пущен в дело после некоторой доработки. Тут до меня дошло зачем пятый саморез.
Как в оригинале на плате предусмотрено заземление через корпус трансформатора в сеть, то же самое было организовано через клеммы. Сам трансформатор покрыт слоем лака поэтому пришлось его снять в месте контакта клемм.
От разных продавцов пришли две ручки паяльника под Hakko 907 с нихромовым нагревателем внутри, причем один нагреватель не понятным образом был сломан.
Понятно что так использовать ручку нельзя, необходимо заменить нагревательный элемент, пока я еще не знал про разные нагревательные элементы, но на этом этапе до меня стало доходить это отличие, а акция для новорегов уже закончилась. После изучения вопроса оказалось, что у меня уже есть керамический нагреватель.
У керамического нагревательного элемента имеются четыре вывода, два красных и два синих, у нихромового их тоже четыре, но цвета могут быть абсолютно любыми. У керамики красные провода являются подводами к нагревательному элементу, сопротивление на них 3 Ома, а синие идут на терморезистор с сопротивлением 56 Ом. В ручке паяльника на плате со стороны нагревательного элемента к первым двум контактам нужно припаять красные провода, а к третьему и четвертому синие.
Для выпайки элементов необходимо было купить жала типа топорик hakko 900m-t-k, которых у меня не было. Заказал одно жало, а продавец мне прислал десять однотипных топориков. Не знаю, что делать с таким количеством топориков. Придется стать индейцем.
При включении станции в сеть без паяльника светодиод на передней панели кратковременно загорается и тут же гаснет. После подключения паяльника и включении загорается красный светодиод на время нагрева после нагрева начинает мигать, что означает поддержание заданной температуры. При температуре в 400 градусов, светодиод загорается примерно на десять секунд, а затем начинает моргать и жало начинает быстро нагреваться. Для проверки я взял китайский твердо плавкий припой и положил его на жало, через пятьдесят секунд задымил флюс находящийся внутри припоя, а через минуту с небольшим он расплавился. Вроде все соответствует оригиналу, не T12 конечно, однако в такой бюджет я бы не смог уложиться при сборке станции на Т12. Общая цена на все компоненты получилась 5$, а в результате я получил.
Тут главное корпус, плата управления и ручка паяльника, которую можно сразу задешево купить с керамическим нагревателем, транс можно поискать у знакомых или в мастерской со шнуром проблем быть не должно.
Обзор написал как обещал продавцу и в благодарность тем кто выкладывает различные наводки на акции, надеюсь обзор поможет тем кто хочет сменить свой паяльник, к сожалению цена будет значительно выше чем у меня, но не такая если брать готовый вариант. Возможно будет выгоднее та же BaKon BK950D на T12 в период каких нибудь акций.